Точно этот термин звучит так – глубина резко изображаемого пространства (сокращённо ГРИП). Речь идёт о том, какая часть пространства на снимке оказывается в фокусе, а какая – размыта. Умелая работа с ГРИП помогает создавать эффектные фотографии, где главный объект съёмки выделен резкостью, а очертания остальных угадываются, не перетягивая на себя внимание зрителя.Глубина резкости, которую можно воспроизвести на снимке, зависит от качества объектива, его так называемой светосилы. У понятия «светосила» есть научное определение, но на практике можно считать, что это максимальное отверстие диафрагмы, на которое способен тот или иной объектив. Самые светосильные – 1.2, 1.4, 1.8, 2.8… Чем меньше диафрагменное число (т.е. чем больше отверстие), тем уже может быть полоска резкости на вашем снимке.
Вторая характеристика, важная для глубины резкости, – фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем меньше ГРИП. Короткофокусные объективы позволяют хорошо снимать пейзажи, ведь в этом жанре важно, чтобы зритель мог хорошо рассмотреть даже очень удалённые предметы. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем дальше его система линз от плоскости матрицы, на которую проецируется изображение.
Как можно догадаться, расстояние до объекта съёмки тоже играет немалую роль. Чем вы к нему ближе, тем меньше глубина резкости, и наоборот. Фотоаппарат в этом случае ведёт себя так же, как наши глаза. Если поднести какую-то небольшую вещь близко к лицу и посмотреть на неё, то она будет резкой, а окружающие предметы слегка «расплывутся». Если вы отодвинете эту вещь на расстояние вытянутой руки, продолжая на неё смотреть, то с удивлением обнаружите, что окружающий мир тоже стал резче и чётче.
В теории наш глаз должен воспринимать резкой только некую точку (вернее множество точек на плоскости, перпендикулярной оси взгляда), на которой мы фокусируемся. Но особенностью нашего зрения является его способность без проблем воспринимать некоторую размытость этой точки – до определённых пределов. Проще говоря, это на самом деле не точка, а крошечный кружок – до 0,03-0,05 мм в диаметре. Когда мы при съёмке фокусируемся на каком-то предмете, то заказать линзы в объективе устанавливаются таким образом, чтобы лучи, формирующие изображение этого предмета, концентрировались точно на плоскости матрицы, образуя кружок нерезкости допустимого диаметра.
Но лучи, создающие изображение других объектов, находящихся дальше или ближе главного объекта съёмки, могут, пройдя через линзу, сходиться в пространстве перед матрицей или за ней, и образуемые ими кружки нерезкости окажутся уже слишком большими. Поэтому наш глаз и будет воспринимать изображение таких объектов как размытое.
Таким образом, предметы на некотором расстоянии от главного объекта съёмки тоже будут более-менее резкими. Это расстояние и есть глубина резко изображаемого пространства или глубина резкости.
Это, конечно, теория. Но её нужно знать, чтобы лучше представлять себе процесс съёмки с точки зрения фотоаппарата. Чем лучше вы с камерой будете друг друга понимать, тем качественнее будет результат вашего сотрудничества. Это примерно как отношения казака и его боевого коня, я думаю .
Длиннофокусные объективы (больше 50 мм) требуют большей тщательности при наводке на резкость, чем короткофокусные. Чем длиннее вытягивается «хобот», тем более крупный план вы получаете и тем заметнее будут огрехи фокусировки.
Объективы недорогих компактных камер часто изначально установлены на так называемое гиперфокальное расстояние, когда на снимке всё одинаково в фокусе. Кроме того, и маленькая матрица компактной камеры, как правило, увы, не позволяет полноценно играть с глубиной резкости. Возможно, вам помогут портретный или макро-режимы, а также максимальное зуммирование. Если нет – придётся «размывать» всё, что нужно, в графическом редакторе вроде Adobe Photoshop.
Объективы с ультракоротким фокусом (10-15 мм) также не требуют фокусировки: изображение получается резким от и до.
Хорошо это или плохо? Всё зависит от ваших целей и вашей творческой идеи.
Об этом подробнее поговорим в следующих постах.